Es ist September. Schon seit 4 Tagen.Eigentlich wollte ich ja mal von etwas Schönem schreiben, doch stattdessen passieren in Mauritius und anderswo weiterhin Mensch und Tier gefährdende Katatstrophen, die Coronazahlen steigen sowieso. Doch manchmal kommt der Zufall zu Hilfe, in diesem Fall ein Brief, den Paul Draper aus England bekam, noch so richtig schön mit der Hand geschrieben. Und da war ein Zeitungsartikel aus dem Telegraph drin vom 29.Februar diesen Jahres.-

It's september. Already for 4 days. I actually wanted to write about something beautiful, but instead catastrophes that endanger humans and animals continue to happen in Mauritius and elsewhere, the corona numbers are rising anyway. But sometimes chance comes to the rescue, in this case a letter Paul Draper received from England, still beautifully written by hand. And in there was a newspaper article in the Telegraph from February 29th of this year.-

C'est septembre. Déjà depuis 4 jours, je voulais en fait écrire sur quelque chose de beau, mais au lieu de cela, les catastrophes qui mettent en danger les humains et les animaux continuent de se produire à Maurice et ailleurs, le nombre de Covid-19 augmente de toute façon. Mais parfois le hasard vient à la rescousse, en l'occurrence une lettre que Paul Draper a reçue d'Angleterre, toujours délicatement écrite à la main. Et il y en avait un article publié dans le journal le Telegraph du 29 février de cette année.

Der Artikel...- The article...- L'article...

Interessant auch die kleine Notiz für Paul von seinem Freund Mike....-

Interesting too the small note for Paul of his friend Mike scribbled on it...-

Intéressant aussi la petite note pour Paul de son ami Mike écrit dans un coin de l'article..,

"You have been discovered!Expect the wealthy hordes to follow.- - -If they can beat the virus restrictions!"

"Ihr wurdet entdeckt! Man kann erwarten, dass die reichen Horden folgen. - - Wenn sie denn die Virusbeschränkungen überwinden können!"

"Vous avez été découvert! Attendez-vous à ce que les hordes riches suivent. - - Si elles peuvent battre les restrictions de virus!"

Virusbeschränkungen hin oder her. Zwar gibt es immer noch keine internationalen Flüge, ein Grund mehr, wenigstens hier Rodrigues zu entdecken.

Hier ist er also, der Artikel, der ursprünglich schon vor 13 Jahren erschien und dieses Jahr nochmal veröffentlicht wurde. Diesmal erst die original englische Version, danach übersetzt auf Deutsch und Französisch. Wird also wieder ein längerer Post...-

Virus restrictions or not. There are still no international flights, at least one more reason to discover Rodrigues here.

So here it is, the article that originally appeared 13 years ago and was republished this year. This time the original English version first, then translated into German and French, so again a longer post...-

Restrictions de virus ou pas. Il n'y a toujours pas de vols internationaux, une raison de plus pour, au moins, découvrir Rodrigues ici.

Le voici donc, l'article qui a paru il y a 13 ans et qui a été republié cette année. Cette fois, la version originale anglaise d'abord, puis traduite en allemand et en français. donc ce sera à nouveau un post plus long ...

This Indian Ocean island offers wild diving opportunities

How 'travel roulette' led me to an idyll of rugged coastlines and wild dives

For a long time I’d dreamt about the idea of spinning a globe, eyes closed, and stopping it with my finger, pointing at a place where I would then travel to, no matter what. No second chances. I’d have to make the journey, whether Patagonia or the Pitcairn Islands, Newfoundland or New Caledonia. It would be my ultimate self-imposed travel assignment in the name of romance....

Then one day I stopped putting off that dream – and spun. It felt like roulette, or “spin the bottle”, but with a much greater prize. As the world turned on its axis, with the stand of the globe wobbling on my lap, I pointed, halting the rotation, and opened my eyes; my finger had landed in the blue sea just north of the capital “I” of the Indian Ocean. The nearest land was a speck called Rodrigues, part of the Mascarene Islands. Rodrigues, I whispered to myself. Happily, I had never heard of it.

When I searched for Rodrigues online, I saw it was served in London by the Mauritius High Commission, so I headed there later that day. “‘I want to go to Rodrigues,”’ I said with brio to the officer in charge.

“Rodrigues,” she corrected me curtly, lengthening the “i” and dropping the “s”. “There’s nothing to see there,”’ she continued. “You’re better off going to Mauritius."

It turned out I had to take her advice, as Rodrigues is most easily accessed from Mauritius, 372 miles to its west. I discovered there had been, until recently, only one ferry a month serving the island, but irregular flights had just begun. I bought an aeroplane ticket all the way.

The lush terrain of Rodrigues Island

Credit: Getty

En route, I had a few days’ wait in Mauritius, where locals I met were taken aback when they heard I was travelling on to Rodrigues. Even more so when I said I’d be there for a month. That was the other condition I’d set myself. Spin the globe, point at a place and stay there for a month.

They were consoled somewhat when I said I was writing a book. “Well, you’ll definitely get it written there. There’s absolutely nothing to do."

It sounded perfect. Sort of.

I had avoided finding out too much about the place, wanting to retain some element of mystery, some surprise. Not that there was much to read online anyway. The small uninhabited island was named after the Portuguese explorer Diogo Rodrigues, who visited in 1528. Arab merchants had passed through, then the Dutch, the French, the British. Nowadays, the volcanic island was autonomous with a predominantly Creole population.

On the flight over, I sat by the window and watched the Mauritian resorts fall away behind me, the lines of buoys indicating swimming zones, the jet-skis and windsurfers, and headed out over a broad stretch of blue ocean. For nearly two hours there was not a fishing boat, not a tanker, not a sailboat, not a vessel of any kind.

Michelle exploring Rodrigues on a red Honda, which she borrowed from a local

Credit: Michelle Jana Chan

Then I spotted land, like a voyager of discovery. Small, gently undulating and denuded of trees, it wasn’t beautiful, like Mauritius, but it was my home for a month and I began to fall in love with it right there and then.

The capital, Port Mathurin, was a few cross-streets of poorly lit, pokey shops with perishables past their sell-by dates; eateries serving Creole curries, Chinese and Indian fare; and a petite harbour. I started making inquiries about renting a motorbike; locals were curious, wanting to help, but also shy. It turned out there was nowhere to hire a vehicle officially, but I could “borrow” one from someone who knew someone who had a bike.

There was no paperwork, of course. Just a set of keys and a red plastic hard-hat. I gave the owner a couple of hundred dollars. Four weeks later, when I called him to meet up and return the bike, he said “just park it somewhere on the waterfront”.’ “And the keys?” I asked. “Leave them in the ignition.”

It was on that red Honda that I explored Rodrigues’ rugged coastline, its bays and beaches, its dusty lanes and dirt tracks. The roads were busy, not with cars but pedestrians. Locals walked everywhere six miles from one side of the island to the other, to school or work or church: the children dressed in immaculately pressed uniforms; on Sundays their mothers wore floral dresses with matching hats, their fathers sported shiny suits and fedoras.

I moseyed around the capital for a few days, beginning to recognise the stallholders, the coconut-seller, the woman with her pots of chilli sauce; I had my hair chopped off at a barber’s, while swatting mosquitoes, and swam every day in the foreshore, strewn with sharp coral, razorfish and, worryingly, replete with stonefish, too.

Then I ventured east, where the beaches were better and I found a little hotel with a balcony overlooking the surf. The ideal place to write, I hoped. The few other guests were from Réunion, some from France.

Credits: Benoit DeBaize, Bouba Diving , Mourouk

From here, south along the windy coast was a kitesurfing camp, which seemed almost abandoned, otherwise I might have signed up for a course. Instead I met a craggy, French, chain-smoking divemaster with a slightly crazy look in his eyes. He’d been in Rodrigues for several decades and had single-handedly charted all the island’s dive sites. He took me on some of my wildest dives: in fast-moving currents, into ocean canyons, swim-throughs, underwater caves.

We let our air run right down to extend our dive times and there were no safety stops. I ended every dive sucking hard on my regulator trying to extract the last gasp from my tank as we swam among oversized trevally, puffer fish and turtles.

On one dive, I flagged that I was out of air but instead of us surfacing, he offered me a gulp from his regulator, one breath for him, one breath for me, alternating as we continued exploring the seabed.

Back on land, I toured the coastline, visiting some tiny islets, including Île aux Cocos, home to hundreds of birds, including the handsome brown noddy, and the white tern, which lays its eggs precariously on branches, without a nest.

Trou d’Argent, Rodrigues, Michelle's favourite beach

Credit: iStock

One day, I parked up on the cliffs between St François and Graviers and took a hike along the cliffs, coming across cove after cove, until finding Trou d’Argent, which remains today my favourite beach in the world. It’s a tiny nook of a bay with big waves, coral reefs offshore and white sand studded with pretty conical seashells.

One day in Port Mathurin, I walked along the jetty, where a few wooden fishing boats were tied up and, surprisingly, a sport-fishing boat. I began talking to the owner, Yann Colas, who had moved here recently from Réunion, hoping to set up a new fishing business. He offered me a deal as a first customer.

Michelle showing off her catch, on the left Yann Colas

Credit: Michelle Jana Chan

The next day, we headed out in Black Marlin with his crew, Fernaud and Toc, and planned to spend a few nights at sea. For a boat even the size of this one, at 50ft long, it was a big swell and I’ve never felt so queasy. But I focused on the task in hand, landing fish bigger than I’d ever seen, let alone caught myself: red snapper, barracuda, elegant wahoo, speedy sailfish, bluefin and yellowfin tuna with some serious fighting spirit.

We hauled in two ... black marlin, a process too frantic to remember clearly, but it was the dogtooth tuna that really tested me, which we caught under the cover of darkness using an exhausting technique called jigging, moving the rod up and down in a jerky vertical motion. Reflecting on that time, I’m not proud about how much we pulled out of the sea, but when we returned to Port Mathurin, the locals all came down to share the spoils; we must have fed everyone for a month. It was nearly a ton of fish.

Before my month was up, I did one last trip with Yann. It was on that expedition that I broke the record for the biggest dolphinfish caught, ...(17.5 KG). But that says more about the size of the fish out there, than my skills, I swear. Yann’s guests have since broken 13 world records.

That same day, as I was sitting on the back of the boat, waiting for the familiar high-pitched whir of the line whizzing out, Fernaud pointed agitatedly at the sky.

I looked up and squinted. “C’est quoi?” I asked.“Là, là,” he replied excitedly.

I couldn’t see anything unusual and shrugged. “C’est un avion,” he said, still looking up.

I smiled to myself. Rodrigues was somewhere they still point at aeroplanes. Out here in the Indian Ocean, I was probably not too far away from where my finger had landed on the spinning globe. One of the locals had said to me how their island hadn’t even been on atlases 20 years ago; I’m just happy it was marked on my globe.

Wie eine Art 'Reiseroulette' mich zu einer Idylle von rauen Küsten und wilden Tauchgängen führte

Lange Zeit hatte ich davon geträumt, einen Globus mit geschlossenen Augen zu drehen und ihn mit dem Finger anzuhalten und auf einen Ort zu zeigen, an den ich dann reisen würde, egal was passiert. Keine zweite Chance. Ich müsste die Reise machen, ob Patagonien oder die Pitcairn-Inseln, Neufundland oder Neukaledonien. Es wäre meine ultimative selbst auferlegte Reiseaufgabe im Namen der Romantik ...

Dann hörte ich eines Tages auf, diesen Traum aufzuschieben - und drehte ihn. Es fühlte sich an wie Roulette oder "Flaschendrehen", aber mit einem viel größeren Preis. Als sich die Welt um ihre Achse drehte und der Stand des Globus auf meinem Schoß wackelte, hielt ich den Finger drauf, stoppte die Rotation und öffnete meine Augen. Mein Finger war im blauen Meer nördlich des Großbuchstabens„I“ des Indischen Ozeans gelandet. Das nächste Land war ein Fleck namens Rodrigues, Teil der Mascarenen-Inseln. Rodrigues, flüsterte ich mir selbst zu. Zum Glück hatte ich noch nie davon gehört.

Als ich online nach Rodrigues suchte, sah ich, dass es von der Mauritius High Commission in London bedient wurde, also ging ich später an diesem Tag dorthin. "Ich möchte nach Rodrigues", sagte ich mit kraftvoller Stimme zu dem verantwortlichen Offizier.

"Rodrigues", korrigierte sie mich knapp, verlängerte das "i" und ließ das "s" fallen. "Dort gibt es nichts zu sehen", fuhr sie fort. "Sie sollten besser nach Mauritius fahren."

Es stellte sich heraus, dass ich ihren Rat befolgen musste, da Rodrigues von Mauritius aus, 372 Meilen westlich, am einfachsten zu erreichen ist. Ich stellte fest, dass es bis vor kurzem nur eine Fähre pro Monat gab, die die Insel anfuhr, doch unregelmäßige Flüge hatten gerade erst begonnen. Ich habe ein Flugticket gekauft, für die ganze Strecke.

Unterwegs musste ich einige Tage auf Mauritius warten, wo die Einheimischen, die ich traf, überrascht waren, als sie hörten, dass ich nach Rodrigues weiterreiste. Umso mehr, als ich sagte, ich wäre einen Monat dort. Das war die andere Bedingung, die ich mir gestellt hatte. Drehe den Globus, zeige auf einen Ort und bleibe dort einen Monat.

Sie waren etwas getröstet, als ich sagte, ich schreibe ein Buch. "Nun, du wirst es definitiv dort schreiben. Es gibt absolut nichts zu tun. " Es klang irgendwie perfekt.

Ich hatte es vermieden, zu viel über den Ort herauszufinden, und wollte mir ein mysteriöses Element, eine Überraschung, bewahren. Nicht, dass es online viel zu lesen gab. Die kleine unbewohnte Insel wurde nach dem portugiesischen Entdecker Diogo Rodrigues benannt, der 1528 vorbeikam. Arabische Kaufleute waren durchgekommen, dann die Holländer, die Franzosen, die Briten. Heutzutage war die Vulkaninsel autonom mit einer überwiegend kreolischen Bevölkerung.

Auf dem Flug saß ich am Fenster und sah zu, wie die mauritischen Resorts hinter mir abfielen, die Bojenlinien, die auf Schwimmzonen hinwiesen, die Jet-Skis und Windsurfer, dann weiter über einen weiten Abschnitt des blauen Ozeans. Fast zwei Stunden lang gab es kein Fischerboot, keinen Tanker, kein Segelboot, kein Schiff jeglicher Art.

Das üppige Gelände von Rodrigues Island

Credits:Carine Ferst-Rose, maybe around the time when Michelle was in Rodrigues

Dann entdeckte ich Land wie eine Entdeckungsreisende. Klein, sanft gewellt und von Bäumen entblößt, war es nicht so schön wie Mauritius, aber es war für einen Monat mein Zuhause und ich begann mich genau dort und dann in es zu verlieben.

Die Hauptstadt, Port Mathurin, war ein paar Querstraßen von schlecht beleuchteten Läden mit verderblichen Gütern, deren Verfallsdatum überschritten war. Restaurants mit kreolischen Currys, chinesischer und indischer Küche; und ein kleiner Hafen. Ich begann mich nach einem Motorrad zu erkundigen. Einheimische waren neugierig, wollten helfen, waren aber auch schüchtern. Es stellte sich heraus, dass es nirgendwo offiziell ein Fahrzeug zu mieten gab, aber ich konnte mir eines von jemandem „ausleihen“, der jemanden kannte, der ein Motorrad hatte.

Natürlich gab es keinen Papierkram. Nur ein Satz Schlüssel und ein roter Plastikschutzhelm. Ich gab dem Besitzer ein paar hundert Dollar. Vier Wochen später, als ich ihn anrief, um mich zu treffen und das Motorrad zurückzugeben, sagte er: "Stell es einfach irgendwo am Wasser ab." "Und die Schlüssel?" habe ich gefragt, "Lass sie einfach in der Zündung."

Nicht nur Michelle erkundet Rodrigues auf einer roten Honda, diese hier hat sich Silke ausgeliehen, eine befreundete Deutsche, die seit fast jedes Jahr nach Rodrigues kommt, 2008-

Not only Michelle discovered Rodrigues with a red bike, same goes for Silke, a good German friend who visits Rodrigues almost every year

Auf dieser roten Honda erkundete ich Rodrigues zerklüftete Küste, seine Buchten und Strände, seine staubigen Gassen und Feldwege. Die Straßen waren voll, nicht mit Autos, sondern mit Fußgängern. Einheimische gingen überall sechs Meilen von einer Seite der Insel zur anderen, zur Schule, zur Arbeit oder zur Kirche: die Kinder in makellos gebügelten Uniformen; Sonntags trugen ihre Mütter Blumenkleider mit passenden Hüten, ihre Väter glänzende Anzüge und breitrandige Hüte.

Ich schlenderte ein paar Tage durch die Hauptstadt und erkannte die Standinhaber, den Kokosnussverkäufer und die Frau mit ihren Töpfen mit Chilisauce. Ich ließ mir bei einem Friseur die Haare abschneiden, während ich Mücken schlug, und schwamm jeden Tag an der Küste, übersät mit scharfen Korallen, Rasiermesserfischen und, beunruhigenderweise, auch mit Steinfischen.

Dann wagte ich mich nach Osten, wo die Strände besser waren, und fand ein kleines Hotel mit einem Balkon mit Blick auf die Brandung. Der ideale Ort zum Schreiben, hoffte ich. Die wenigen anderen Gäste kamen aus Réunion, einige aus Frankreich.

Von hier aus, südlich entlang der windigen Küste, befand sich ein Kitesurfcamp, das fast verlassen schien, sonst hätte ich mich vielleicht für einen Kurs angemeldet. Stattdessen traf ich einen schroffen, französischen, kettenrauchenden Divemaster mit einem leicht verrückten Blick in den Augen. Er war seit mehreren Jahrzehnten in Rodrigues und hatte alle Tauchplätze der Insel im Alleingang kartiert. Er nahm mich mit auf einige meiner wildesten Tauchgänge: in sich schnell bewegenden Strömungen, in Ozeanschluchten, Durchschwimmen, Unterwasserhöhlen.

Wir ließen unsere Luft nach unten laufen, um unsere Tauchzeiten zu verlängern, und es gab keine Sicherheitsstopps. Ich beendete jeden Tauchgang und saugte hart an meinem Atemregler, um den letzten Atemzug aus meinem Tank zu ziehen, während wir zwischen übergroßen Makrelen, Kugelfischen und Schildkröten schwammen.

Bei einem Tauchgang gab ich an, dass ich keine Luft mehr hatte, aber anstatt dass wir auftauchten, bot er mir einen Schluck von seinem Atemregler an, einen Atemzug für ihn, einen Atemzug für mich, abwechselnd, als wir den Meeresboden weiter erkundeten.

Feenseeschwalbe auf Ile aux Cocos

...und ihre heikle Eierablage

Credits: Guido Burkhardt, 2006

Zurück an Land bereiste ich die Küste und besuchte einige winzige Inseln, darunter die Île aux Cocos, auf der Hunderte von Vögeln leben, darunter der hübsche braune Noddy und die weiße Feenseeschwalbe, die ihre Eier prekär auf Äste legt, ohne Nest. Eines Tages parkte ich auf den Klippen zwischen St. François und Graviers und machte eine Wanderung entlang der Klippen, von Bucht zu Bucht, bis ich Trou d’Argent fand, die Bucht, an der bis heute mein Lieblingsstrand der Welt ist. Es ist eine winzige Ecke einer Bucht mit großen Wellen, Korallenriffen vor der Küste und weißem Sand, der mit hübschen konischen Muscheln übersät ist.

Anse Bouteille beside Trou d'Argent and often mistaken for the latter

Credits:Serge Maritzy

Eines Tages ging ich in Port Mathurin den Jetty entlang, wo ein paar hölzerne Fischerboote festgebunden waren und überraschenderweise ein Sportfischerboot. Ich begann mit dem Besitzer Yann Colas zu sprechen, der kürzlich aus Réunion hierher gezogen war, in der Hoffnung, ein neues Fischereigeschäft zu gründen. Er bot mir als erstem Kunde einen Deal an.

Am nächsten Tag machten wir uns mit seiner Crew, Fernaud und Toc, auf den Weg mit Black Marlin und planten, ein paar Nächte auf See zu verbringen. Für ein Boot von der Größe dieses Bootes mit einer Länge von 50 Fuß war es ein großer Wellengang und ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt. Aber ich konzentrierte mich auf die anstehende Aufgabe und landete Fische, die größer waren als ich jemals gesehen hatte, geschweige denn ich selbst gefangen hätte: Red Snapper, Barrakuda, elegante Wahoos, schneller Segelfisch, Roter und Gelbflossenthun mit ernsthaftem Kampfgeist.

Michelle, Ruppert und ein Sailfish

Credits:Yann Colas, Rodfishing

Wir zogen zwei ... schwarze Marline ein, ein Prozess, der zu hektisch war, um sich klar zu erinnern, aber es war der Hundezahnthunfisch, der mich wirklich auf die Probe stellte, den wir im Schutz der Dunkelheit mit einer anstrengenden Technik namens Jigging fingen mit der Rute in einer auf und ab, ruckartigen, vertikalen Bewegung. Wenn ich über diese Zeit nachdenke, bin ich nicht stolz darauf, wie viel wir aus dem Meer gezogen haben, aber als wir nach Port Mathurin zurückkehrten, kamen alle Einheimischen her, um den Fang zu teilen. Wir müssen alle einen Monat lang ernährt haben. Es war fast eine Tonne Fisch.

Bevor mein Monat abgelaufen war, habe ich eine letzte Reise mit Yann gemacht. Auf dieser Expedition habe ich den Rekord für den größten gefangenen Dorado gebrochen, ...(17.5 kg). Aber das sagt mehr über die Größe des Fisches aus als über meine Fähigkeiten, das schwöre ich. Yanns Gäste haben seitdem 13 Weltrekorde gebrochen.

Am selben Tag, als ich auf der Rückseite des Bootes saß und auf das vertraute hohe Surren der Schnur wartete, zeigte Fernaud aufgeregt in den Himmel. Ich sah auf und kniff die Augen zusammen. "C'est quoi? (Was ist das?)" fragte ich: "Là, là "("Da, da"), antwortete er aufgeregt. Ich konnte nichts Ungewöhnliches sehen und zuckte die Achseln. "C'est un avion (Da ist ein Flugzeug)", sagte er und sah immer noch auf.

Ich lächelte in mich hinein. Rodrigues war irgendwo, wo sie immer noch auf Flugzeuge zeigen. Hier draußen im Indischen Ozean war ich wahrscheinlich nicht weit von der Stelle entfernt, an der mein Finger auf dem sich drehenden Globus gelandet war. Einer der Einheimischen hatte mir gesagt, dass ihre Insel vor 20 Jahren noch nicht einmal auf Atlanten gewesen war. Ich bin nur froh, dass es auf meinem Globus markiert war.

Comment une sorte de "roulette de voyage'' m'a conduit dans une idylle de côtes accidentées et de plongées sauvages

Pendant longtemps, j’avais rêvé de l’idée de faire tourner un globe, les yeux fermés, et de l’arrêter avec mon doigt, en pointant vers un endroit où je me rendrais, quoi qu’il arrive. Pas de seconde chance. Je devrais faire le voyage, que ce soit la Patagonie ou les îles Pitcairn, Terre-Neuve ou la Nouvelle-Calédonie. Ce serait ma mission de voyage auto-imposée ultime au nom de la romance ...

Puis un jour, j'ai arrêté de reporter ce rêve - et je l'ai tourné. Cela ressemblait à de la roulette, ou «faites tourner la bouteille», mais avec un prix beaucoup plus important. Tandis que le monde tournait sur son axe, avec le support du globe vacillant sur mes genoux, je pointais, arrêtant la rotation, et ouvrais les yeux; mon doigt avait atterri dans la mer bleue juste au nord du «I» capital de l'océan Indien. La terre la plus proche était une tache appelée Rodrigues, qui faisait partie des îles Mascareignes. Rodrigues, me suis-je murmuré. Heureusement, je n'en avais jamais entendu parler.

Quand j'ai cherché Rodrigues en ligne, j'ai vu qu'il était servi à Londres par le haut-commissariat de Maurice, alors je me suis rendu là-bas plus tard dans la journée. «Je veux aller à Rodrigues», dis-je avec brio à l’officier responsable.

«Rodrigues», me corrigea-t-elle sèchement, allongeant le «i» et laissant tomber le «s». «Il n'y a rien à voir là-bas», a-t-elle poursuivi. "Vous feriez mieux d'aller à Maurice."

Il s'est avéré que je devais suivre son conseil, car Rodrigues est le plus facilement accessible depuis l'île Maurice, à 60 km à l'ouest. J'ai découvert qu'il n'y avait eu, jusqu'à récemment, qu'un seul ferry par mois desservant l'île, mais les vols irréguliers venaient de commencer. J'ai acheté un billet d'avion jusqu'au bout.

En route, j’ai attendu quelques jours à Maurice, où les habitants que j’ai rencontrés ont été surpris d’apprendre que je me rendais à Rodrigues. Encore plus quand j'ai dit que je serais là pendant un mois. C'était l'autre condition que je m'étais fixée. Faites tourner le globe, pointez un endroit et restez-y pendant un mois.

Ils ont été un peu consolés quand j'ai dit que j'écrivais un livre. "Eh bien, vous allez certainement l'écrire là-bas. Il n'y a absolument rien à faire. " Cela sonnait parfait. Sorte de.

J'avais évité d'en savoir trop sur le lieu, voulant conserver un élément de mystère, une certaine surprise. Non pas qu'il y ait beaucoup à lire en ligne de toute façon. La petite île inhabitée porte le nom de l'explorateur portugais Diogo Rodrigues, qui s'y rendit en 1528. Des marchands arabes étaient passés, puis les Hollandais, les Français, les Britanniques. De nos jours, l'île volcanique était autonome avec une population majoritairement créole.

Pendant le survol, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les stations mauriciennes tomber derrière moi, les lignes de bouées indiquant les zones de baignade, les jet-skis et les véliplanchistes, et me suis dirigé sur une large étendue d'océan bleu. Pendant près de deux heures, il n'y a pas eu de bateau de pêche, ni de pétrolier, ni de voilier, ni de bateau d'aucune sorte.

Puis j'ai repéré la terre, comme un voyageur de découverte. Petit, légèrement vallonné et dénudé d'arbres, ce n'était pas beau, comme Maurice, mais c'était "chez moi" pendant un mois et j'ai commencé à en tomber amoureux sur-le-champ.

Credits: Sophie Vankerckhoven, 2015

La capitale, Port Mathurin, était à quelques rues transversales de petites boutiques mal éclairées avec des denrées périssables dépassant leurs dates de péremption; restaurants servant des currys créoles, des plats chinois et indiens; et un petit port. J'ai commencé à me renseigner sur la location d'une moto; les habitants étaient curieux, voulant aider, mais aussi timides. Il s'est avéré qu'il n'y avait nulle part où louer officiellement un véhicule, mais je pouvais en «emprunter» un à quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait un vélo.

Il n'y avait pas de paperasse, bien sûr. Juste un jeu de clés et un casque en plastique rouge. J'ai donné au propriétaire quelques centaines de dollars. Quatre semaines plus tard, lorsque je l’ai appelé pour qu’il me retrouve et pour lui rende le vélo, il a dit: «Garez-le quelque part sur le bord de l’eau». «Et les clés? J'ai demandé. «Laissez-les dans le contact.»

Credits:Diensen Pamben/DP Traveller 2011

C’est sur cette Honda rouge que j’ai exploré le littoral accidenté de Rodrigues, ses baies et ses plages, ses ruelles poussiéreuses et ses pistes de terre. Les routes étaient très fréquentées, pas de voitures mais de piétons. Les habitants marchaient partout six milles d'un côté à l'autre de l'île, à l'école, au travail ou à l'église: les enfants vêtus d'uniformes impeccablement repassés; le dimanche, leurs mères portaient des robes à fleurs avec des chapeaux assortis, leurs pères arboraient des costumes et des fedoras brillants.

J'ai fait le tour de la capitale pendant quelques jours, commençant à reconnaître les marchands, le cocotier, la femme avec ses pots de sauce chili; Je me suis fait couper les cheveux chez un coiffeur, tout en écrasant les moustiques, et j'ai nagé tous les jours dans l'estran, parsemé de corail pointu, de razorfish et, ce qui est inquiétant, plein de poissons-pierres aussi.

Puis je me suis aventuré vers l'est, où les plages étaient meilleures et j'ai trouvé un petit hôtel avec un balcon donnant sur les vagues. L'endroit idéal pour écrire, j'espérais. Les quelques autres invités étaient de la Réunion, certains de France.

Credits: Benoit DeBaize, Bouba Diving, Mourouk

De là, au sud le long de la côte venteuse se trouvait un camp de kitesurf, qui semblait presque abandonné, sinon j'aurais pu m'inscrire à un cours. Au lieu de cela, j'ai rencontré un divemaster escarpé, français, fumant à la chaîne avec un regard un peu fou dans les yeux. Il était à Rodrigues depuis plusieurs décennies et avait à lui seul cartographié tous les sites de plongée de l'île. Il m'a emmené dans certaines de mes plongées les plus folles: dans des courants rapides, dans des canyons océaniques, des traversées, des grottes sous-marines.

Nous avons laissé notre air couler pour prolonger nos temps de plongée et il n'y avait pas d'arrêt de sécurité. J'ai terminé chaque plongée en suçant durement mon détendeur en essayant d'extraire le dernier halètement de mon aquarium alors que nous nagions parmi les carangues surdimensionnées, les poissons-globe et les tortues.

Lors d'une plongée, j'ai signalé que j'étais à court d'air mais au lieu de nous refaire surface, il m'a offert une gorgée de son détendeur, un souffle pour lui, un souffle pour moi, en alternant alors que nous continuions à explorer les fonds marins.

Credits:Serge Marizy

De retour sur terre, j'ai parcouru le littoral, visitant quelques petits îlots, dont l'île aux Cocos, qui abrite des centaines d'oiseaux, dont le beau brun noddy, et la sterne blanche, qui pond ses œufs précairement sur les branches, sans nid. Un jour, je me suis garé sur les falaises entre St François et Graviers et j'ai fait une randonnée le long des falaises, traversant crique après crique, jusqu'à trouver Troud'Argent, qui reste aujourd'hui ma plage préférée au monde. C’est un petit recoin d’une baie avec de grosses vagues, des récifs coralliens au large et du sable blanc parsemé de jolis coquillages coniques.

Un jour à Port Mathurin, j'ai marché le long de la jetée, où quelques bateaux de pêche en bois étaient amarrés et, étonnamment, un bateau de pêche sportive. J'ai commencé à parler au propriétaire, Yann Colas, qui venait de s'installer ici depuis la Réunion, dans l'espoir de créer une nouvelle entreprise de pêche. Il m'a proposé une offre en tant que premier client.

"Black Marlin"

Credits:Rod Fishing Club

Le lendemain, nous sommes sortis avec Black Marlin avec son équipage, Fernaud et Toc, et avons prévu de passer quelques nuits en mer. Pour un bateau même de la taille de celui-ci, mesurant 50 pieds de long, c'était une grosse houle et je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise. Mais je me suis concentré sur la tâche à accomplir, débarquant des poissons plus gros que je n'avais jamais vu, et encore moins attrapé moi-même: vivaneau rouge, barracuda, wahoo élégant, voilier rapide, thon rouge et albacore avec un esprit de combat sérieux.

Nous avons transporté deux ...marlins noirs, un processus trop frénétique pour se souvenir clairement, mais c'est le thon à dents de chien qui m'a vraiment testé, que nous avons attrapé sous le couvert de l'obscurité en utilisant une technique épuisante appelée jigging, en déplaçant la canne de haut en bas dans un mouvement vertical saccadé. En réfléchissant à cette époque, je ne suis pas fier de combien nous nous sommes retirés de la mer, mais lorsque nous sommes revenus à Port Mathurin, les habitants sont tous descendus pour partager le butin; nous devons avoir nourri tout le monde pendant un mois. C'était presque une tonne de poisson.

Avant la fin de mon mois, j'ai fait un dernier voyage avec Yann. C'est lors de cette expédition que j'ai battu le record de la plus grosse dorade coryphène capturée, ...(17.5 kg). Mais cela en dit plus sur la taille du poisson, que sur mes compétences, je le jure. Les invités de Yann ont depuis battu 13 records du monde.

Le même jour, alors que j'étais assis à l'arrière du bateau, attendant le tourbillon aigu et familier de la ligne qui sifflait, Fernaud désigna le ciel avec agitation.

Fernaud mit einem Yellow Fin Tuna

Credits: Yann Colas, Rodfishing

J'ai levé les yeux et plissé les yeux. «C’est quoi?» J'ai demandé. «Là, là», a-t-il répondu avec enthousiasme. Je n'ai rien vu d'inhabituel et j'ai haussé les épaules. «C’est un avion», dit-il, toujours en levant les yeux. Je me souris. Rodrigues était quelque part où ils pointent encore des avions. Ici, dans l'océan Indien, je n'étais probablement pas trop loin de l'endroit où mon doigt s'était posé sur le globe en rotation. L'un des habitants m'avait dit que leur île n'avait même pas été sur les atlas il y a 20 ans. Je suis juste content que cela soit marqué sur mon globe.